Проектная деятельность учащихся

Проектная работа по изобразительному искусству «Художественная керамика» Ученицы 5 класса Барковой Виктории Руководитель проекта Москаленко С. Е. Керчь 2016г. План работы над проектом Определение темы проекта Сбор материала по теме проекта Выполнение практической части. Оформление работы Создание презентации по теме проекта. Содержание 1. Керамика 2. Виды керамики 3. Гжельская керамика 4. Скопинская керамика. 5. Дымковская игрушка. 6. Каргопольская игрушка.   7. Абашевская игрушка. 8. Филимоновская игрушка 9. Лепка из глины Выводы Литература Приложение Керамика Понятие «керамика»( гр. keramike — гончарное искусство, keramos — глина) включает в себя все разновидности глиняных  изделий. В зависимости от основного исходного сырья и дополнительных компонентов получают терракоту, майолику, фаянс, фарфор, различающиеся внешним видом и способом декорирования. Керамика, будь то деревенский горшок или тончайшая ваза японского фарфора, есть не что иное, как глина, обожженная при температуре в 600—1 400°. Из нее делают посуду, украшения, маски, статуэтки, музыкальные инструменты, игрушки и многое другое. Вся керамика подразделяется в основном на две группы. К первой относится поливная керамика, покрытая слоем глазури, эмали или поливы и подвергшаяся вторичному — глазурному — обжигу. Другой вид керамики — неполивная керамика, то есть обожженная глина в ее естественном состоянии. Неполивную керамику можно украшать мозаичным орнаментом, инкрустацией, расписывать солями металлов и ангобами( цветными глинами) , полировать или как- то подчеркивать фактуру материала. Процесс изготовления керамики состоит из нескольких стадий. Вначале готовится глина, затем из нее формуется изделие либо вручную, либо при помощи гипсовой формы, либо на гончарном круге( причем каркаса оно иметь не должно) . После того как изделие сформовано, его декорируют, а затем сушат. Сушат медленно, дней пять — десять. За это время изделие равномерно «садится», уменьшается в размерах. Высохшее изделие ставят в горн и обжигают. Дело это тоже не быстрое. Вначале идет прогрев в течение 1—3 часов в зависимости от величины изделия и качества глины: чем массивнее изделие и чем «жирнее» глина, тем дольше прогрев. Затем начинается собственно обжиг. В ходе его из глины выпаривается вода, выгорают органические включения и в конце наступает спекание черепка. Раскаленная керамика постепенно остывает вместе с горном. Наиболее д оступна в любительских условиях- ручная формовка О ставляя на изделии следы прикосновения к нему пальцев, мастер как бы увековечивает на поверхности глины тепло человеческих рук. Совсем не обязательно стремиться только к правильным геометрическим формам: они несут на себе механистический отпечаток. Легкая асимметрия, получившаяся в результате ручной формовки, может фигурировать как художественный замысел. Условность форм и обобщенность изображения присущи керамике. Эти принципы лепки можно переносить и на портрет, на декоративную маску, на вазу или блюдо, на игрушку- свистульку и на окарину( духовой музыкальный инструмент) . Виды керамики Терракота( итал. terra cotta — обожженная земля) — обожженная глина светлого красно- коричневого цвета, которую не покрывают глазурями. Терракота легко впитывает влагу, поэтому из нее делают в основном декоративные изделия. Майолика( итал. maiolica — старое название острова Мальорка, через который в Италию ввозили произведения испанско- мавританской керамики) имеет естественный цвет обожженной глины и пористый черепок. Для использования майоликовых изделий в утилитарных целях их поверхность покрывают глазурями и цветными эмалями, что позволяет сделать черепок водонепроницаемым. Декорирование майолики обогащается тонким слоем ангоба. Ангоб( фр. engobe) — покрытие белой или цветной жидкой глиной, наносимое на  керамическое изделие  для устранения дефектов поверхности и придания ей цвета. На его фоне глазури и цветные эмали приобретают повышенную звучность. Фаянс( фр. faience от названия итальянского города Faenza — Фаэнца, одного из центров  HYPERLINK" http: / / www. znaytovar. ru/ s/ Keramicheskaya- posuda. html" \ o" Керамическая" керамического производства) в отличие от майолики имеет более тонкий черепок преимущественно белого цвета, а его пористость в значительной степени ликвидируется прозрачными глазурями. Фарфор( тур. farfur от перс, fagfur) — наиболее совершенный  вид керамики. Белизна, механическая прочность, стойкость к химическому и температурному воздействию обеспечили фарфору широкое применение в производстве изделий технического назначения, посуды, скульптуры и других художественных произведений. Каолин, глина, полевой шпат, кварц — непременные компоненты фарфоровой массы — дают в результате обжига тонкий, прозрачный черепок. Ювелирная проработка конструктивных и декоративных деталей в сочетании с изысканной росписью ставит фарфоровые изделия в один ряд с ценными произведениями декоративно- прикладного искусства. Способы  изготовления керамических изделий  с течением времени претерпевали изменения. Ручная лепка сосудов сохранилась в некоторых районах нашей страны до сих пор. Но стремление усовершенствовать труд и добиться идеальной формы сосуда привело к использованию гончарного станка с кругом, на котором из куска сырой глины вытягивается симметричный предмет. На современном керамическом производстве гончарный станок заметно вытеснен литьем в гипсовые разъемные формы. Жидкую глиняную массу — шликер — заливают в форму, влага впитывается гипсом, а на стенках формы как бы отпечатывается будущий сосуд. Полученный  полуфабрикат  проходит дополнительную подработку: прикрепление ручки и носика, если это чайник; зачистку швов от литья; декорирование процарапыванием; заглаживание поверхности — лощение и т. д. Все эти операции выполняют по сырому черепку. После их завершения изделие подсушивают, потом обжигают. Для декорирования керамических изделий чаще всего используют роспись. Приемы росписи разнообразны. Ангобами декорируют поверхность целиком или частично, а также наносят узор на необожженный сосуд пипеткой, рожком или грушей. Ангоб при этом впитывается в черепок не полностью, сохраняя рельефность орнамента. В число декорирующих керамику материалов входят прозрачные( бесцветные и цветные) и непрозрачные глазури. Глазурованные керамические изделия с росписью обжигают, как правило, в два приема. Первый — утильный — обжиг придает прочность и твердость черепку. Второй обжиг — окончательный — закрепляет роспись и глазурь. Особое место в искусстве керамики занимают центры, создающие глиняные  игрушки. Их лепят вручную и расписывают свободно, сочиняя каждый раз новые варианты. Во многих центрах роспись производят  HYPERLINK" http: / / www. znaytovar. ru/ s/ Kleevye_ materialy. html" \ o" Клеевая" клеевыми красками, она не требует обжига( подсушивание и обжиг полуфабриката не исключены) . Лишь отдельные промыслы игрушку изготовляют по той же технологии, что и посуду, с глазурованием и обжигом. В игрушках повторяются изображения людей, животных и птиц. 3. Гжельская керамика.   Название промысла произошло от названия с. Гжель Раменского района Подмосковья, где издавна почти все население деревень делало гончарную посуду, черепицу, изразцы. В начале XVII в. промысел был официально признан как производитель керамической продукции высокого качества. А с середины XVIII в. гжельские мастера освоили технику майолики, позволяющую изготовлять посуду с многоцветной росписью по белой эмали. После открытия русским ученым Д. И. Виноградовым состава фарфора в Гжели началось освоение нового материала. С начала XIX в. фарфор и фаянс заняли господствующее положение в гжельском промысле. Со второй половины XIX в. гжельские мастера перестраиваются на роспись изделий в сдержанной гамме с преобладанием синего кобальта. Сочетание синего с белым фарфором, подкрепленное золотыми отводками, стало новой линией искусства Гжели. Во всех изделиях, начиная с уникальных произведений и кончая тиражной продукцией, применяют ручную роспись, которая придает индивидуальный характер каждому предмету. Даже при одном типе росписи — синего изображения на белом фоне — разнообразие композиционных решений орнамента и изобразительных мотивов обеспечивает широкий  ассортимент  фарфоровых изделий. Это и наборы для кофе, чая, посуда для пельменей, часы оригинальных форм, шкатулки, сахарницы, масленки, и, конечно, декоративные вазы, тарелки, кувшины. 4. Скопинская керамика.   Один из известных гончарных промыслов России находится в г. Скопин Рязанской области. Гончарную глину издавна использовали для изготовления кувшинов, крынок и мисок, а также игрушек. Фигурки коней, птицы- свистульки, всадники имели лаконичную форму без какой- либо деталировки и отделки. Посуду и игрушки покрывали цветной глазурью. Во второй половине XIX в. начал складываться необычный характер скопинских изделий, они стали заметно отличаться от продукции других центров гончарного производства. Отличие состояло в том, что сосуды ручной лепки изготовляли как скульптуры: емкость как первооснова кувшина оставалась, но она дополнялась лепными фигурками птиц, рыб, полуфантастических животных. В некоторых изделиях фигура птицы или животного превращалась в кувшин или сосуд, в котором сложно переплеталось несколько фигур. Современные работы скопинских мастеров продолжают традицию создания оригинальной керамической фигурной посуды, превратившейся в декоративную скульптуру. Хотя среди изделий появились подсвечники, старинного типа кумганы( сосуды в виде рыб, льва, птицы скопы лаконичной формы) , тенденция на изготовление изделий усложненных решений остается господствующей. 5. Дымковская игрушка.   Среди промыслов, изготовляющих глиняную игрушку, видное место занимает дымковский. Его название связано с с. Дымково, что находится близ г. Кирова( бывшая Вятка) . Дымковская игрушка, близкая по форме изделиям других промыслов, имеет характерную роспись. Игрушки лепят из красной глины, а после обжига окрашивают разведенным в молоке мелом. Сейчас этот состав заменен водно- эмульсионными белилами. По белому фону роспись выполняют темперными красками. Сочные тона красного, желтого, зеленого, синего цветов, иногда дополненные медной поталью( раньше использовали даже сусальное золото) , создают яркую, жизнерадостную роспись. Дымковский промысел — уникальное явление русского народного искусства, пришедшее к нам из глубины веков. Считается, что возник он в XV–XVI веках в слободе Дымково на низком правом берегу реки Вятки возле города Хлынова- Вятки. Именно там развилась и сложилась потомственная традиция изготовления глиняной игрушки по женской линии, передаваемая от матери к дочери. Постепенно складывались династии мастериц дымковской игрушки: Никулины, Пенкины, Кошкины … К аждая из них имела свои особенности изделий в форме и пропорциях, колорите и орнаментах. Здесь, в слободе, в XIX веке жили и работали от 30 до 50 семей игрушечниц. «Свистунья» В прошлом изготовляли игрушки в слободе Дымково целыми семьями, копали и месили глину, вручную толкли и растирали краскотерками комовой мел, с осени до весны лепили, сушили и обжигали. Ближе к началу ярмарки «Свистуньи- свистопляски», которая проходила в четвертую субботу после Пасхи, игрушки белили мелом, разведенным на снятом коровьем молоке, красили яичными красками, украшали большими пятнами золотистой потали. А затем на лодках привозили яркий самобытный товар в город Вятку на праздник, радуя своим искусством детей и взрослых. Ярмарка была продолжением ежегодного поминовения жителей Хлынова и Великого Устюга, погибших во время печальной битвы, вошедшей в историю города как Хлыновское побоище, когда «своя своих не познаша ». В память об этом событии у Раздерихинского оврага был поставлен поминальный крест, а затем и часовня. После этого наступал разгульный веселый праздник, длившийся в течение трех дней, где вятские жители от мала до велика свистели в глиняные свистульки. 6. Каргопольская игрушка.   Самобытный традиционный промысел изготовления игрушки сохраняется в Каргополе Архангельской области. Начало промыслу положили мастера, живущие в д. Гринево Каргопольского района. В тематике игрушки основательно закрепились образы сказочных персонажей, жителей деревни, занятых повседневным трудом, сцены народных гуляний с катаниями на тройках или в лодках по реке. Постоянно повторяются фигуры медведей, коней, оленей, собак. Техника выполнения игрушек аналогична технике изготовления на других промыслах: вылепленную игрушку обжигают, а затем расписывают клеевыми красками. Абашевская игрушка Русский художественный промысел, сформировавшийся в Спасском уезде, ныне Спасском районе Пензенской области. Производство игрушки возникло в XIX в. на базе местного гончарного промысла. Вытеснение в начале 20 в. кустарных изделий заводской посудой обусловило постепенное угасание гончарства и выделение игрушки в самостоятельный промысел. В отличие от большинства игрушечных центров здесь работали преимущественно мужчины. Известность, которую приобретает промысел в конце 1920- х гг. , связана с именем Лариона Зоткина, талантливого мастера из села Абашево, автора многих интересных игрушек: сказочных львов, причудливых собак, забавных медведей. В это время складываются характерные для абашевских мастеров скульптурные приемы и особенности росписи. Особенности абашевской игрушкиАбашевская игрушка — это свистульки, изображающие животных, нередко принимающих фантасмагорический сказочный облик. Фигурки имеют удлиненное туловище с короткими, широко расставленными ногами и длинной изящной шеей. На маленькой, тщательно вылепленной головке выделяются глубоко процарапанные глаза. Головы козлов, оленей, баранов увенчаны изогнутыми, иногда многоярусными рогами. Пышные челки, кудрявые бороды и гривы четко моделированы, их контуры, очерченные стекой, имеют строгий рисунок и высокий рельеф. Свистульки раскрашены яркими эмалевыми красками — синими, зелеными, красными, в самых неожиданных сочетаниях. Отдельные детали, например, рога, могут быть расписаны серебром или золотом. Порой части фигурок остаются незакрашенными и резко контрастируют с броскими пятнами эмали. Обычные домашние животные под руками мастера превращаются в сказочных существ. С овременные мастера Ремесло абашевской игрушки продолжают современные мастера — Т. Н. Зоткин, И. Л. Зюзенков, А. И. Еськин. Некоторые художники стали покрывать свои свистульки бесцветной поливой, что делает фигурки более обтекаемыми и менее яркими. Производство игрушки возникло в 19 веке на базе местного гончарного промысла. Вытеснение в начале 20 века кустарных изделий заводской посудой обусловило постепенное угасание гончарства и выделение игрушки в самостоятельный промысел. В отличие от большинства игрушечных центров здесь работали преимущественно мужчины. Село Абашево Пензенской области — старинное русское село с глубокими историческими, религиозными и художественными корнями. Впервые село Абашево упоминается в писцовых книгах Шацкого уезда 1616 года. Село барское, владельцами его были исторические личности: царский стольник Иван Пыжов, князь Голицын. Особенно прославили село Абашево мастеровые люди — горшечники и дудочники. Больше половины жителей села кружили на гончарных кругах всевозможную посуду из глины и лепили игрушку- свистульку. В XIX — XX вв. Абашево было ведущим гончарным центром России. Игрушки из глины абашевских мастеров экспонировались в Москве, Лондоне, Париже. Они глубоко традиционны: из поколения в поколение повторяются образы домашних животных, птиц, оленей, всадников, барынь, каждый художник — мастер пропускает эти образы через себя, свою душу, в результате чего рождаются неповторимые одухотворенные очеловеченные образы. Занималось этим 162 хозяйства. Секреты лепки и обжига передавали в семьях из поколения в поколение, от отца к сыну. Обучать начинали с 8 лет. Таким образом образовались целые династии гончаров и дудочников. В старину изделия из глины в Абашеве обжигали в горнах — сооружениях округлой или овальной формы, выложенных из огнеупорного кирпича шириной 1, 5 м и высотой 2 метра. Мастер залезал в горн, а его жена подавала ему сверху кувшины и горшки. Сверху изделия закладывали « каланчиками »( осколками битой посуды) . Обжигали глиняные изделия березовыми или дубовыми дровами. После окончания обжига традиционно пекли картошку. Лечебная глина, используемая для лепки Абашевской игрушки, и доброта, вложенная руками мастера, снимает тревогу, стрессы, оберегает семью от дурного, от темных сил. Чудесная Абашевская игрушка не оставляет разнодушным никого: будь то посетители лаборатории из приезжих или местных жителей. Лучшее доказательство этому стихи. По России ходит множество стихов про село Абашево. 8. Филимоновская игрушка Древнерусский прикладной художественный промысел, сформировавшийся в деревне Филимоново Одоевского района Тульской области. По данным археологов филимоновскому промыслу более 700 лет. По другим данным около 1 тыс. лет. Монолитное, скупое на детали изображение: неширокая юбка- колокол плавно переходит в короткое узкое тело и завершается конусообразной головой, составляющей одно целое с шеей. В руках — птичка- свистулька. Скупость формы замечательно компенсируется нарядностью и весёлостью бесхитростного орнамента: разноцветные штрихи, пятна, веточки, розетки. Перед нами образ филимоновской барышни – потомка одной из древнейших( по некоторым данным ей около семисот лет) игрушек России. Возраст филимоновского чуда достаточно условный. Специалисты утверждают, что искусство лепки и росписи затейливой глиняной потешки пришло в одоевские края из далекого верхнего палеолита, а при раскопках Жемчужниковского и Снедковского курганов, городищ в Одоеве обнаружены черепки гончарных изделий, относящиеся к IX – XI векам, с рисунками и знаками, которыми расписывают сегодня филимоновскую игрушку. По легенде деревня Филимоново была названа в честь деда Филимона – беглого каторжника, мастера гончарных дел, богомаза и игрушечника. В середине XIX века промысел был уже известен далеко за пределами Одоевского уезда. Семьдесят пять из ста домов в Филимонове кормились гончарством. Как и везде, посуду делали гончары- мужчины, а игрушки- свистульки – женщины, за что окрестные жители прозвали их « свистуличницами ». В начале ХХ века производство филимоновской игрушки сократилось настолько, что оставалось лишь несколько мастериц( Карпова Антонина Ильинична, Дербенёва Анна Иосифовна, Масленникова Александра Федоровна) , которые не бросали своего ремесла. Производство заметно оживилось в 1950- е годы. Внимание и интерес общества к народному искусству привели к возрождению в Филимонове игрушечного промысла. Мастерицы быстро вспомнили свое ремесло. Но истинное возрождение традиции старинного промысла приходится на середину 80- х гг. ХХ века. В этот период, благодаря упорству и подвижничеству Николая Васильевича Денисова, в Одоевском районе была создана творческая группа, объединившая выпускников Абрамцевского художественно- промышленного училища и потомков филимоновских мастериц: Елену Башкирову и Константина Кехаиди, Александра Стукова и Ирину Левитину, Аллу Гончарову, Владимира Першина и Елену Орлову. В 1986 году в коллективе работали старейшие мастера Елена Ильинична Лукьянова и Елена Кузьминична Евдокимова, у которых молодые художники перенимали секреты мастерства. Традиционный набор сюжетов в филимоновской игрушке — барыня, всадник, конь, олень и др. . Для них характерны вытянутые пропорции, связанные с пластическими свойствами местной чёрно- синей глины — « синики », встречающейся исключительно в окрестностях Филимоново. При обжиге глина дает белую поверхность, на которую наносится цветная роспись анилиновыми красками. Несмотря на относительную скупость их палитры — малиновый, зелёный, жёлтый цвета — игрушки получаются яркими и весёлыми. Роспись строится по традиционной схеме: бегут по форме цветные полоски, чередуются с более сложными узорами: ветвистая «елочка», яркая «ягодка», лучистая «звездочка», или «солнышко». Лица фигурок всегда остаются белыми, и лишь небольшими штрихами и точками намечаются глаза, рот, нос. Эти игрушки трудно спутать с какими- либо другими. Со временем традиционные народные сюжеты попо лнились индивидуальными компози циями — «Солдат, кормящий курицу», «Медведь перед зеркалом»( странное существо с гибким худым телом, сидящее на задних лапах, с зеркалом в передних; ничто в его облике не напоминает привычного медведя) , «Чаепитие». Очень своеобразны филимоновские солдаты. Это отдельно стоящие фигурки, высокие, длинноногие, в характерных костюмах – френче в талию, с погонами, полосатых или цветных штанах, в шляпе с козырьком или полями, в необычных сапогах на высоком каблуке. Под мыщкой солдаты держат птиц. Но самым настоящим шедевром стала композиция « Любота ». «Жемчужиной народного искусства» называют филимоновскую игрушку. Она поражает своей простотой и, одновременно, изяществом своих форм, красотой и выразительностью орнамента и неповторимостью звучания. Прикоснуться к этому удивительному миру, больше узнать об истории промысла, можно на родине промысла, в единственном специализированном музее « Филимоновская игрушка» в городе Одоеве Тульской области. 9. Лепка из глины Лепка из глин ы подразумевает придание природному материалу какую угодно фо рму: из глины можно создать фигурки зверей, машинки, дома, вплоть до це лых игрушечных городов. Г лина – самый древний строительный материал человечества. Глина — это вторичный продукт земной коры, осадочная горная порода, образовавшаяся в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания. Глина бывает разная – красная, голубая, белая, желтая. На её цвет влияют добавки других минералов. Перед лепкой глину необходимо тщательно перебрать от камней и размять руками, а затем отбить, простукивая в ладонях. Таким способом можно освободиться от большей части воздуха, чтоб не допустить р азрыва изделия при обжиге. Работать следует двумя руками. Это позволит одновременно оформлять правую и левую стороны изделия, поможет более органично связать все в единое целое. В помощь рукам для лепки нужно использовать Существует несколько вариантов лепки из глины. Можно создать фигуру из цельного куска глины, вытягивая и формируя её как требуется. С помощью несложных приёмов вдавливания, прищипывания и оттягивания создаются традиционные фигурки из глины, например, народные игрушки- свистульки. Можно вырезать фигуру из глины с помощью специальных приспособлений( стеки) . Тогда кусок глины должен быть достаточно плотным и слегка затвердевшим, чтобы не разваливался у вас в руках. Можно создать изделие с помощью гипсовой формы, в которую вливается глина, растворённая в воде до состояния однородной массы. Если вы хотите создать поделку из глины по форме( например, сделать вазу со слепка) , используйте полиэтиленовую плёнку. Ею нужно обернуть сосуд, прежде чем налепить вокруг него глиняную основу. После высыхания глины плёнка легко отдирается, а у вас остаётся готовая форма.   Существует также рельефная лепка, когда на раскатанную пластом глину налепливается рисунок любой сложности. Разновидность рельефной лепки — вырезание рисунка на поверхности. При работе с глин ой помнете, глина — это не пластилин. Этот материал намного прочнее, но и обращаться с н им нужно аккуратнее. Г лина для лепки всегда должна быть сырой. Поэтому после завершения работы укрывайте массу влажной тряпкой, не давая засыхать. В процессе лепки всегда заглаживайте появившиеся трещины с помощью воды или водно- г линяной массы. Создавая поделку из глины, начинайте с вылепливания более крупных частей, а впоследствии присоединяйте к ним те, что помельче. Н ельзя закатывать в невысохшую глину посторонние детали, например, кусочки проволоки, металлические или деревянные ножки и т. д. Лучше сделайте для них углубления и сажайте на клей после высушивания изделия. Всякое изделие из глины нужно высушить, прежде чем проводить с ним дальнейшую работу. Сушить глиняную поделку лучше в полиэтиленов ом пакете. Необходимо дать ей отстояться хотя бы пару дней. Чтобы определить, готова ли поделка, внимательно рассмотрите её: сухое изделие из глины значительно светлее сырого и немного легче. После того, как поделка высохла, можно дополнительно просушить её в духовке или микроволновой печи.   Для этого высохшую поделку поставьте на некоторое время в не слишком раскалённую печь в стороне от горящих углей. Также изделие из глины можно обжечь на костре. Для этого либо поместить его в жестяную банку, либо установить на поверхности кирпича или камня, затем обложить со всех сторон горящими поленьями и постепенно обжигать. Обжиг должен быть всегда равномерным, а от резких перепадов температур глина трескается. Прежде чем красить изделие из глины, нанести на него слой обычной белой эмали. Она быстро сохнет и создаёт ровную основу для покраски. По завершению покраски, нанести на глиняную фигурку ровным слоем обычный ПВА. Когда клей засохнет, в руках окажется красивое, блестящее и прочное изделие из глины. Выводы Среди предметов декоративно- прикладного искусства, окружающих человека, пожалуй, наиболее широко представлены изделия из керамики. Известное с древнейших времен ремесло и в наше время не утратило своей привлекательности и доступности. Наоборот, современное техническое оборудование, новые красители и методы отделки привлекают к керамике не только профессиональных художников, но и любителей. Самодеятельные художники могут не в специальных мастерских, а в домашних условиях собственными руками создавать вещи, подобные тем, что так восхищают нас на выставках и в музеях. Литература. Арциховский А. В. , Введение в археологию, 3 изд. , М. , 1947; Августиник А. И. , Керамика, М. , 1957; Технология керамики и огнеупоров, под ред. П. П. Будникова, 3 изд. , М. , 1962; Кинджери У. - Д. , Введение в керамику, 2 изд. , пер. с англ. , М. , 1967; Искусство керамики. Сб. под ред. Н. С. Степанян, М. , 1970; И нтернет ресурсы http: / / www. znaytovar. ru/ s/ Xudozhestvennaya- keramika. html https: / / ru. wikipedia. org Приложение 1 Мои работы Семья слонов Совушка Птичка- невеличка

Проект ная работа по изобразительному искусству « Украшения для мужчин» ученика 5 класса Жибера Акима Руководитель проекта Москаленко С. Е. Керчь 2016 г. План работы над проектом Отбор материала по теме. Выполнение практической части Оформление проекта Создание презентатии по теме прое к та. Содержение Выступление О роли мужских украшений: оберег, идентификация, статус. Ювелирные мужские украшения сейчас: вместо статуса – вкус и индивидуальность Что носят мужчины в качестве украшений? Вступление Как бы это странно не звучало сегодня, но именно мужчины начали первыми носить украшения. История украшений свидетельствует о том, что  любовь сильного пола к аксессуарам всегда оставалась неизменной. Менялось лишь предназначение мужских украшений и отношение к ним. 1. О роли мужских украшений: оберег, идентификация, статус Вначале украшения для мужчин были  оберегами от злых духов и «распознавательными» знаками, указывающими на  социальное положение. С помощью украшений вождь отличался от простого охотника, фараон от воина.  В древнем Египте воины носили амулеты из полудрагоценных камней, широкие браслеты- напульсники на руках, нагрудники из металла, а фараоны –  увесистые ожерелья из золота и драгоценных камней, множество колец, золотые зажимы на сложных прическах. Высокое положение мужчины в обществе древнего Египта символизировали также серьги. А вот в древнем Риме серьга в ухе обозначала раба. Кольца мужчины носили в знак высокого сословного положения, но также использовали их как оружие и защиту: воины, чтобы усилить удар, а лучники – чтобы защитить пальцы от тетивы. Но чем выше был статус мужчины, тем богаче и больше было на нем ювелирных украшений. Так, например, Калигула носил на себе золота и драгоценных камней до пяти килограмм на раз. Средневековье  принесло с собой скромность и аскетизм. Драгоценности носили лишь аристократы и коронованные особы. Количество украшений стало умеренным: несколько массивных перстней на пальцах, массивная золотая цепь с крестом на груди. Но на смену средневековой сдержанности в 18 веке пришло настоящее буйство роскоши и дорогих ювелирных мужских украшений. Кольца, браслеты, цепочки, пряжки, запонки – все это было в гардеробе каждого мужчины- модника. И все это сверкало драгоценными металлами, рубинами- алмазами, и стоило целых состояний. 2. Ювелирные мужские украшения сейчас: вместо статуса – вкус и индивидуальность 19 век  принес промышленную революцию и рационализм, а в моду – умеренность и хороший вкус.   Среди мужских украшений удержались лишь  практичные аксессуары – часы, запонки, булавки для галстука, кольца- печатки. Украшения больше не были признаком состоятельности, они стали показателем вкуса. Но вместе с этим понемногу  прививается культура сдержанности, а мужские украшения становятся символом гангстерства, преступного мира, или демонстрируют желание бросить вызов обществу. Это приводит к значительной утрате популярности украшений среди мужчин. Начало 21 века  доказало, что история движется по спирали.   Сегодня в моду не только вновь возвратились ювелирные украшения для сильной половины человечества – браслеты, серьги, запонки, броши, цепи, кольца, но все это умело вплетается в стильный образ, является признаком хорошего вкуса и способом подчеркнуть индивидуальность. 3. Что носят мужчины в качестве украшений? Какие украшения носят мужчины в наши дни? Традиционным мужским украшением являются часы. Сегодня функциональная роль этого аксессуара уходит на второй план – ведь время можно посмотреть и на мобильном телефоне. Часы – это скорее предмет статуса и стильное украшение. Остается традиционным украшением для мужчины и  обручальное кольцо. Популярны также  мужские кольца- печатки и перстни. Одним из наиболее распространенных украшений, которое охотно носит большинство, является мужская цепочка на шею. Саму цепочку носят реже, в основном ее дополняют крестом или другим  мужским кулоном или подвеской. Очень модными украшениями в последнее время являются  браслеты для мужчин. Представителям сильной стати нравятся элегантные и стильные, но при этом хорошо заметные браслеты, подчеркивающие их мужество. Популярность этого вида украшений растет, и сегодняшние фэшн- тенденции допускают браслеты даже в деловом стиле. В моду возвратились незаслуженно забытые запонки, а также   булавки и заколки для галстука. Сегодня мужчины все чаще используют эти аксессуары в деловых костюмах, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и стиль. Неоднозначное отношение остается у представителей сильной половины человечества к такому явлению, как  серьги в ушах мужчины. Но, несмотря на это, на страницах модных журналов все чаще можно увидеть известных представителей богемных профессий с сережкой в одном, а то и в обоих ушах. Особенно эти украшения распространены среди молодых людей неформальных объединений и представителей субкультур. Несмотря на все разнообразие современных мужских украшений, их общими отличительными признаками являются массивность, простота и лаконичность исполнения, сдержанный, строго мужской «грубый» стиль и угловатый геометрический орнамент.

Проектная работа по изобразительному искусству «Русский национальный костюм» Выполнила ученица 5 класса Ломакина Оксана Руководитель проекта Москаленко С. Е. Керчь 2016г. Цели и задачи проекта Исследовать историю создания русского национального женского костюма. Как о изменился за свою многовековую историю. Чем отличаются костюмы разных областей, женщин разного возраста. Из каких тканей шили костюмы, изучить его составные части. Выполнить практическую часть проекта Сделать выводы по теме. Содержание Ведение. 1. Женская одежда. 2. Верхняя одежда 3. Головной убор. 4. Обувь. 5. Ткани. 6. Цвета одежды. 7. Украшения. 8. Пуговицы. 9. Нашивки. 10. Ожерелье. Выводы Литература Приложение Введение Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на какой- либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кр угу друзей, после работы. Это выглядит очень радостно, ярко, красочно и позитивно. В народных костюмах есть что- то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости.   На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа.   Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия. На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях. Русский национальный костюм   — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного   региона, пола( мужской и женский) , назначения( праздничный, свадебный и повседневный) и возраста( детский, девичий, замужней женщины, старухи) . При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел свои особенности. На севере России крестьяне носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды[ 1] . Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы. Одежда знати —   византийского   типа. В XVII веке в одежде появились заимствования из Польши:   польский кафтан, польская шуба. Для защиты национальной самобытности   указом   от 6 августа 1675 года   стольникам,   стряпчим, дворянам   московским,   жильцам   и их слугам было запрещено носить одежду иностранного образца. Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству. Фасон одежды не менялся столетиями. Понятия моды не существовало. Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как   Пётр I   в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме   крестьян,   монахов,   священников   и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне- саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного. Каким же он был, русский национальным костюм? Это собирательный образ женского костюма. Важною «павой», «душой голубицей» Издавна так называли девицу. Девичьи руки в труде и заботе С ранней поры привыкали к работе: Ткали и пряли, вязали и шили, Сеяли, жали и тесто месили. В трудной работе сгибалась спина. . . Но выходила на праздник она В дивном наряде крестьянской одежды, Где весь узор о мечте и надежде: Красным расшиты запон и рубаха( Черное — скорбь, что на родине свято) , По подолу, как на вспаханном поле, Ромбы узорной легли полосою; Символы солнца и знаки земли. Матери- жизни и птицы любви. Шею украсили бусы, мониста, Бисер, кораллы, янтарь золотистый. Всех драгоценней убор головной – Жемчугом шитый и битью златой: Кика, сорока — убор молодицы, Косник, венец — украшенье девицы, Сборник, повойник — убор для старухи. . . Самый красивый — убор молодухи. Так испокон сохранен на Руси Женский костюм небывалой красы! Женская одежда Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи —  горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались  долгорукавными. Длина рукавов могла достигать 8 — 10  локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях. Полики на рубахе — прямоугольные или клиновидные вставки. Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый  летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами( золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым ворото м( HYPERLINK" https: / / ru. wikipedia. org/ wiki/ % D0% 9E% D0% B6% D0% B5% D1% 80% D0% B5% D0% BB% D1% 8C% D0% B5_ ( % D0% B2% D0% BE% D1% 80% D0% BE% D1% 82% D0% BD% D0% B8% D0% BA) " \ o" Ожерелье( воротник) " ожерельем) . Два основных вида русского женского костюма — сарафанный( северный) и понёвный( южный) комплексы: Сарафан   — народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою. Сарафан( от иранского слова   sеrā р ā   — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно- русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного( как в глухом сарафане) . Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Понёва   — набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию. Запона   — девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы. Телогрея   — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола. Приволока  — безрукавная накидка. Шушпан   — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом. Летник — старинная верхняя женская одежда. 2. Верхняя одежда Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный  суконный   опашень, с частыми  пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными. Знатные женщины любили носить  шубки  — женскую разновидность шубы.   Шубка  была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник. Короткую  душегрею  носили все слои населения, но для крестьян она была праздничной одеждой. На душегрею был похож  шугай  и его разновидность без рукавов  бугай. Также женщины носили одежду, сходную с мужской: однорядку, шубу в накидку. Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15 — 20 килограммов. Муфта  — рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой. 3. Головные убор Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники  или  повойники  и повязывались еще  платком, а при выезде из дома надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку( венчик) , с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком. Другая отличительная черта русского национального костюма — большое разнообразие женских головных уборов: Кичка( кика)  — праздничный головной убор замужней женщины. Сорока  — род повязки с твёрдым околышем. Кокошник  — в виде гребня( опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма. Повойник  — мягкая шапочка, котора я полностью закрывала волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две. 4. Обувь Лапти   — низкая обувь, сплетённая из древесного лыка. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти. Башмаки   — изготовлялись из кожи и завязывались шнурками. Чёботы   — вид сапог с коротким голенищем. Чеботы шились из сафьяна, дорогие — из атласа и бархата. Чёботы прямые и кривые. Кривые чеботы имели загнутые вверх носки. Голенища назывались прежники. Стельки войлочные. Поднаряд — внутренняя обшивка чебота. У холодных — из атласа, у тёплых из бобрового меха. Богатые чеботы украшались золотным и серебряным шитьём, жемчугом и драгоценными камнями. Верх голенищ обшивался золотом. Подошвы подбивались гвоздиками, каблуки серебряными или железными скобками. Ичиги   — вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и внутренним жёстким задником. Валенки   — тёплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти; чаще делаются твёрдыми, но бывают и мягкими, под другую обувь. Онучи   — длинная, широкая( около 30 см) полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета( холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена( при обувании в лапти) . Поршни   — простейшая русская кожаная обувь. В городе носили   сапоги. Примерно с начала   XIV века, появляется обувь на   каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати иногда загнутыми вверх. Сапоги с короткими, ниже колен, голенищами срезанными к колену углом. Сапоги шили из цветной кожи,   сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой. Подковы и гвозди могли быть серебряными, носки и каблуки украшались жемчугом и драгоценными камнями. В конце   XVII века   знать начинает носить низкие   туфли. Женщины носили сапоги и башмаки. Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками. Каблук на женской обуви мог достигать 10 см. 5. Ткани Основными тканями были: посконные и   льняные,   сукно,   шёлковые   и   бархат. Киндяк — подкладочная ткань. Одежда знати изготовлялась из дорогих привозных тканей: тафта, камка( HYPERLINK" https: / / ru. wikipedia. org/ w/ index. php? title= % D0% 9A% D1% 83% D1% 84% D1% 82% D0% B5% D1% 80% D1% 8C& amp; action= edit& amp; redlink= 1" \ o" Куфтерь( страница отсутствует) " куфтырь) ,   парча  ( алтабас и аксамит) , бархат( обычный, рытый, золотный) , дороги, объярь( муар   с золотым или серебряным узором) ,   атлас, коноват, куршит, кутня( бухарская полушерстяная ткань) . Хлопчатобумажные ткани( HYPERLINK" https: / / ru. wikipedia. org/ wiki/ % D0% 9A% D0% B8% D1% 82% D0% B0% D0% B9% D0% BA% D0% B0_ ( % D1% 82% D0% BA% D0% B0% D0% BD% D1% 8C) " \ o" Китайка( ткань) " китайка, миткаль) , сатынь( позже   сатин) ,   кумач. Пестрядь — ткань из разноцветных ниток( полушелковая или холстина) . 6. Цвета одежды Применялись ткани ярких цветов:   зелёные, малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые. Чаще всего:   белые,   синие   и   красные. Другие цвета, встречающиеся в описях   Оружейной палаты: алый, белый, белый виноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, еребелевый, жаркий, жёлтый, травный, коричный, крапивный, красно- вишнёвый, кирпичный, лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, осинный, огненный, песочный, празелен, рудо- жёлтый, сахарный, серый, соломенный, светло- зелёный, светло- кирпичный, светло- серый, серо- горячий, светло- ценинный, таусинный( тёмно- фиолетовый) , тёмно- гвоздичный, тёмно- серый, червчатый, шафранный, ценниный, чубарый, тёмно- лимонный, тёмно- крапивный, тёмно- багровый. Позже появились ткани чёрного цвета. С конца   XVII века   чёрный цвет стал считаться траурным. 7. Украшения Крупные пуговицы на женской одежде, на мужской одежде нашивки с двумя гнёздами для пуговиц. Кружево по подолу. Покрой одежды остаётся неизменным. Одежда богатых людей отличается богатством тканей, вышивки, украшений. По краям одежды и по подолу пришивали   кружево  — широкую кайму из цветной ткани с вышивкой. В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники- «ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны  — пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха. Зарукавья, запястья — накладные обшлага, род браслета. Всё это называлось нарядом, или снарядом платья. Без украшений одежда называлась чистой. 8. Пуговицы Пуговицы изготовлялись из разных материалов, различных форм и размеров. Деревянная( или другая) основа пуговицы обшивалась тафтой, обвивалась, покрывалась золотой канителью, пряденым золотом или серебром, обнизывалась мелким   жемчугом. Во время царствования   Алексея Михайловича появляются алмазные пуговицы. Металлические пуговицы украшались   финифтью, драгоценными камнями, золотились. Формы металлических пуговиц: круглые, четырёх- и восьм и- угольные, прорезные, половинчатые, сенчатые, витые, грушевидные, в виде шишки, головы льва, карася, и другие. Кляпыши  — разновидность пуговицы в виде бруска или палочки. 9. Нашивки Нашивки — поперечные полоски по числу пуговиц, иногда с завязками в виде кистей. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. До XVII века нашивки назывались образцами. Нашивки изготовлялись из тесьмы длиной три   вершка   и шириной в половину или до одного вершка. Они нашивались по обеим сторонам одежды. В богатом наряде нашивки из золотных тканей. Тесьма нашивок украшалась узорами в виде трав, цветков и т.  д. Нашивки размещались на груди до пояса. В некоторых костюмах нашивки размещались по всей длине разреза — до подола, и по прорехам — на боковых вырезах. Нашивки размещались на равных расстояниях друг от друга или группами. Нашивки могли изготовляться в виде узлов — особое плетение шнура в виде узлов на концах. В XVII веке большой популярностью пользовались нашивки   HYPERLINK" https: / / ru. wikipedia. org/ wiki/ % D0% 9F% D0% B5% D1% 80% D1% 81% D0% B8% D1% 8F" \ o" Персия" кызылбашские. В Москве жили кызылбашские мастера: нашивочных дел мастер Мамадалей Анатов, шелкового и тесмяночного дел мастер Шебан Иванов с 6 товарищи. Обучив русских мастеров, Мамадалей Анатов выехал из Москвы в мае   1662 года. 10. Ожерелье Ожере́лье  — нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т.  п. Воротник стоячий или отложной. Ожере́лье   — нарядный   воротник   в древнерусской одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата,   парчи, пристёгивавшийся к   кафтану,   шубе   и т. п. Воротник стоячий или отложной. Слово ожерелье происходит от слова жерло,   горло. Стоячий воротник был неотъемлемой принадлежностью   зипуна. Высокий стоячий воротник назывался козырь. Получил распространение в   XVII веке. От названия воротника произошло выражение «ходить козырем». Козырь изготовлялся из атласа и бархата, вышивался серебром и золотом. В царской одежде козырь назывался обнизью, потому что воротник обнизывался   жемчугом   и иногда украшался драгоценными камнями. Пристяжное ожерелье использовалось в   сорочке. Воротник вплотную облегал шею. У зипуна воротник был более свободным. Ожерельем в   одежде   также назывался   бобровый   воротник шубы и бобровая пелерина в женской одежде. Выводы Русский национальный костюм неотъемлемая часть истории русского народа. Он раскрывает многовековые традиции культуры народа. Большие пространства русской земли стали причиной того, что обряды, связанные с земледельческим календарем, укладом жизни самой большой группы населения России — кресть янства, сложны и разнообразны. Столь же сложна и разнообразна традиционная русская одежда. Это целый пласт культуры народа, который надо знать, любить, уважать и сохранять. Выступление На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях. Это собирательный образ женского костюма. Важною «павой», «душой голубицей» Издавна так называли девицу. Девичьи руки в труде и заботе С ранней поры привыкали к работе: Ткали и пряли, вязали и шили, Сеяли, жали и тесто месили. В трудной работе сгибалась спина. . . Но выходила на праздник она В дивном наряде крестьянской одежды, Где весь узор о мечте и надежде: Красным расшиты запон и рубаха( Черное — скорбь, что на родине свято) , По подолу, как на вспаханном поле, Ромбы узорной легли полосою; Символы солнца и знаки земли. Матери- жизни и птицы любви. Шею украсили бусы, мониста, Бисер, кораллы, янтарь золотистый. Всех драгоценней убор головной – Жемчугом шитый и битью златой: Кика, сорока — убор молодицы, Косник, венец — украшенье девицы, Сборник, повойник — убор для старухи. . . Самый красивый — убор молодухи. Так испокон сохранен на Руси Женский костюм небывалой красы! Два основных вида русского женского костюма — сарафанный( северный) и понёвный( южный) комплексы: Сарафан   — народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою. Сарафан( от иранского слова   sеrā р ā   — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно- русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного( как в глухом сарафане) . Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Понёва   — набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию. Запона   — девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы. Телогрея   — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола. Приволока  — безрукавная накидка. Шушпан   — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом. Летник — старинная верхняя женская одежда. Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как   Пётр I   в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме   крестьян,   монахов,   священников   и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне- саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного. Литература 1. Древняя одежда народов Восточной Европы. — М. , 1996 2. Пушкарева Н.  Л.  Женщины древней Руси. — М. : Мысль, I999 3. Брайчевская Е.  А.   Летописные данные о древнерусском мужском костюме X— XIII вв. / / В кн. Земли Южной Руси в IX—XIV вв. — К. : Наукова думка, 1995 4. Гиляровская Н.   Русский исторический костюм для сцены. — М. - Л. : Искусство, 1945 5. На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии североуральского крестьянства XVII—XX вв. — М. : Наука, 1989. —   6. Этнография русского крестьянства Сибири. XVII- середина XIX в. — М. : Наука, 1981. 7. Иван Забелин.   «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Издательство Транзиткнига. — М. , 2005 8. Русская народная одежда в рисунках B. Гордеевой. — М. , 1974 Приложение

Проектная работа по изобразительному искусству «Русский национальный костюм» Выполнила ученица 5 класса Ломакина Оксана Руководитель проекта Москаленко С. Е. Керчь 2016г. Цели и задачи проекта Исследовать историю создания русского национального женского костюма. Как о изменился за свою многовековую историю. Чем отличаются костюмы разных областей, женщин разного возраста. Из каких тканей шили костюмы, изучить его составные части. Выполнить практическую часть проекта Сделать выводы по теме. Содержание Ведение. 1. Женская одежда. 2. Верхняя одежда 3. Головной убор. 4. Обувь. 5. Ткани. 6. Цвета одежды. 7. Украшения. 8. Пуговицы. 9. Нашивки. 10. Ожерелье. Выводы Литература Приложение Введение Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на какой- либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кр угу друзей, после работы. Это выглядит очень радостно, ярко, красочно и позитивно. В народных костюмах есть что- то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости.   На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа.   Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия. На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях. Русский национальный костюм   — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного   региона, пола( мужской и женский) , назначения( праздничный, свадебный и повседневный) и возраста( детский, девичий, замужней женщины, старухи) . При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел свои особенности. На севере России крестьяне носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды[ 1] . Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы. Одежда знати —   византийского   типа. В XVII веке в одежде появились заимствования из Польши:   польский кафтан, польская шуба. Для защиты национальной самобытности   указом   от 6 августа 1675 года   стольникам,   стряпчим, дворянам   московским,   жильцам   и их слугам было запрещено носить одежду иностранного образца. Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству. Фасон одежды не менялся столетиями. Понятия моды не существовало. Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как   Пётр I   в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме   крестьян,   монахов,   священников   и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне- саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного. Каким же он был, русский национальным костюм? Это собирательный образ женского костюма. Важною «павой», «душой голубицей» Издавна так называли девицу. Девичьи руки в труде и заботе С ранней поры привыкали к работе: Ткали и пряли, вязали и шили, Сеяли, жали и тесто месили. В трудной работе сгибалась спина. . . Но выходила на праздник она В дивном наряде крестьянской одежды, Где весь узор о мечте и надежде: Красным расшиты запон и рубаха( Черное — скорбь, что на родине свято) , По подолу, как на вспаханном поле, Ромбы узорной легли полосою; Символы солнца и знаки земли. Матери- жизни и птицы любви. Шею украсили бусы, мониста, Бисер, кораллы, янтарь золотистый. Всех драгоценней убор головной – Жемчугом шитый и битью златой: Кика, сорока — убор молодицы, Косник, венец — украшенье девицы, Сборник, повойник — убор для старухи. . . Самый красивый — убор молодухи. Так испокон сохранен на Руси Женский костюм небывалой красы! Женская одежда Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи —  горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались  долгорукавными. Длина рукавов могла достигать 8 — 10  локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях. Полики на рубахе — прямоугольные или клиновидные вставки. Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый  летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами( золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым ворото м( HYPERLINK" https: / / ru. wikipedia. org/ wiki/ % D0% 9E% D0% B6% D0% B5% D1% 80% D0% B5% D0% BB% D1% 8C% D0% B5_ ( % D0% B2% D0% BE% D1% 80% D0% BE% D1% 82% D0% BD% D0% B8% D0% BA) " \ o" Ожерелье( воротник) " ожерельем) . Два основных вида русского женского костюма — сарафанный( северный) и понёвный( южный) комплексы: Сарафан   — народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою. Сарафан( от иранского слова   sеrā р ā   — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно- русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного( как в глухом сарафане) . Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Понёва   — набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию. Запона   — девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы. Телогрея   — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола. Приволока  — безрукавная накидка. Шушпан   — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом. Летник — старинная верхняя женская одежда. 2. Верхняя одежда Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный  суконный   опашень, с частыми  пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными. Знатные женщины любили носить  шубки  — женскую разновидность шубы.   Шубка  была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник. Короткую  душегрею  носили все слои населения, но для крестьян она была праздничной одеждой. На душегрею был похож  шугай  и его разновидность без рукавов  бугай. Также женщины носили одежду, сходную с мужской: однорядку, шубу в накидку. Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15 — 20 килограммов. Муфта  — рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой. 3. Головные убор Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники  или  повойники  и повязывались еще  платком, а при выезде из дома надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку( венчик) , с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком. Другая отличительная черта русского национального костюма — большое разнообразие женских головных уборов: Кичка( кика)  — праздничный головной убор замужней женщины. Сорока  — род повязки с твёрдым околышем. Кокошник  — в виде гребня( опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма. Повойник  — мягкая шапочка, котора я полностью закрывала волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две. 4. Обувь Лапти   — низкая обувь, сплетённая из древесного лыка. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти. Башмаки   — изготовлялись из кожи и завязывались шнурками. Чёботы   — вид сапог с коротким голенищем. Чеботы шились из сафьяна, дорогие — из атласа и бархата. Чёботы прямые и кривые. Кривые чеботы имели загнутые вверх носки. Голенища назывались прежники. Стельки войлочные. Поднаряд — внутренняя обшивка чебота. У холодных — из атласа, у тёплых из бобрового меха. Богатые чеботы украшались золотным и серебряным шитьём, жемчугом и драгоценными камнями. Верх голенищ обшивался золотом. Подошвы подбивались гвоздиками, каблуки серебряными или железными скобками. Ичиги   — вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и внутренним жёстким задником. Валенки   — тёплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти; чаще делаются твёрдыми, но бывают и мягкими, под другую обувь. Онучи   — длинная, широкая( около 30 см) полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета( холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена( при обувании в лапти) . Поршни   — простейшая русская кожаная обувь. В городе носили   сапоги. Примерно с начала   XIV века, появляется обувь на   каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати иногда загнутыми вверх. Сапоги с короткими, ниже колен, голенищами срезанными к колену углом. Сапоги шили из цветной кожи,   сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой. Подковы и гвозди могли быть серебряными, носки и каблуки украшались жемчугом и драгоценными камнями. В конце   XVII века   знать начинает носить низкие   туфли. Женщины носили сапоги и башмаки. Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками. Каблук на женской обуви мог достигать 10 см. 5. Ткани Основными тканями были: посконные и   льняные,   сукно,   шёлковые   и   бархат. Киндяк — подкладочная ткань. Одежда знати изготовлялась из дорогих привозных тканей: тафта, камка( HYPERLINK" https: / / ru. wikipedia. org/ w/ index. php? title= % D0% 9A% D1% 83% D1% 84% D1% 82% D0% B5% D1% 80% D1% 8C& amp; action= edit& amp; redlink= 1" \ o" Куфтерь( страница отсутствует) " куфтырь) ,   парча  ( алтабас и аксамит) , бархат( обычный, рытый, золотный) , дороги, объярь( муар   с золотым или серебряным узором) ,   атлас, коноват, куршит, кутня( бухарская полушерстяная ткань) . Хлопчатобумажные ткани( HYPERLINK" https: / / ru. wikipedia. org/ wiki/ % D0% 9A% D0% B8% D1% 82% D0% B0% D0% B9% D0% BA% D0% B0_ ( % D1% 82% D0% BA% D0% B0% D0% BD% D1% 8C) " \ o" Китайка( ткань) " китайка, миткаль) , сатынь( позже   сатин) ,   кумач. Пестрядь — ткань из разноцветных ниток( полушелковая или холстина) . 6. Цвета одежды Применялись ткани ярких цветов:   зелёные, малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые. Чаще всего:   белые,   синие   и   красные. Другие цвета, встречающиеся в описях   Оружейной палаты: алый, белый, белый виноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, еребелевый, жаркий, жёлтый, травный, коричный, крапивный, красно- вишнёвый, кирпичный, лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, осинный, огненный, песочный, празелен, рудо- жёлтый, сахарный, серый, соломенный, светло- зелёный, светло- кирпичный, светло- серый, серо- горячий, светло- ценинный, таусинный( тёмно- фиолетовый) , тёмно- гвоздичный, тёмно- серый, червчатый, шафранный, ценниный, чубарый, тёмно- лимонный, тёмно- крапивный, тёмно- багровый. Позже появились ткани чёрного цвета. С конца   XVII века   чёрный цвет стал считаться траурным. 7. Украшения Крупные пуговицы на женской одежде, на мужской одежде нашивки с двумя гнёздами для пуговиц. Кружево по подолу. Покрой одежды остаётся неизменным. Одежда богатых людей отличается богатством тканей, вышивки, украшений. По краям одежды и по подолу пришивали   кружево  — широкую кайму из цветной ткани с вышивкой. В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники- «ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны  — пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха. Зарукавья, запястья — накладные обшлага, род браслета. Всё это называлось нарядом, или снарядом платья. Без украшений одежда называлась чистой. 8. Пуговицы Пуговицы изготовлялись из разных материалов, различных форм и размеров. Деревянная( или другая) основа пуговицы обшивалась тафтой, обвивалась, покрывалась золотой канителью, пряденым золотом или серебром, обнизывалась мелким   жемчугом. Во время царствования   Алексея Михайловича появляются алмазные пуговицы. Металлические пуговицы украшались   финифтью, драгоценными камнями, золотились. Формы металлических пуговиц: круглые, четырёх- и восьм и- угольные, прорезные, половинчатые, сенчатые, витые, грушевидные, в виде шишки, головы льва, карася, и другие. Кляпыши  — разновидность пуговицы в виде бруска или палочки. 9. Нашивки Нашивки — поперечные полоски по числу пуговиц, иногда с завязками в виде кистей. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. До XVII века нашивки назывались образцами. Нашивки изготовлялись из тесьмы длиной три   вершка   и шириной в половину или до одного вершка. Они нашивались по обеим сторонам одежды. В богатом наряде нашивки из золотных тканей. Тесьма нашивок украшалась узорами в виде трав, цветков и т.  д. Нашивки размещались на груди до пояса. В некоторых костюмах нашивки размещались по всей длине разреза — до подола, и по прорехам — на боковых вырезах. Нашивки размещались на равных расстояниях друг от друга или группами. Нашивки могли изготовляться в виде узлов — особое плетение шнура в виде узлов на концах. В XVII веке большой популярностью пользовались нашивки   HYPERLINK" https: / / ru. wikipedia. org/ wiki/ % D0% 9F% D0% B5% D1% 80% D1% 81% D0% B8% D1% 8F" \ o" Персия" кызылбашские. В Москве жили кызылбашские мастера: нашивочных дел мастер Мамадалей Анатов, шелкового и тесмяночного дел мастер Шебан Иванов с 6 товарищи. Обучив русских мастеров, Мамадалей Анатов выехал из Москвы в мае   1662 года. 10. Ожерелье Ожере́лье  — нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т.  п. Воротник стоячий или отложной. Ожере́лье   — нарядный   воротник   в древнерусской одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата,   парчи, пристёгивавшийся к   кафтану,   шубе   и т. п. Воротник стоячий или отложной. Слово ожерелье происходит от слова жерло,   горло. Стоячий воротник был неотъемлемой принадлежностью   зипуна. Высокий стоячий воротник назывался козырь. Получил распространение в   XVII веке. От названия воротника произошло выражение «ходить козырем». Козырь изготовлялся из атласа и бархата, вышивался серебром и золотом. В царской одежде козырь назывался обнизью, потому что воротник обнизывался   жемчугом   и иногда украшался драгоценными камнями. Пристяжное ожерелье использовалось в   сорочке. Воротник вплотную облегал шею. У зипуна воротник был более свободным. Ожерельем в   одежде   также назывался   бобровый   воротник шубы и бобровая пелерина в женской одежде. Выводы Русский национальный костюм неотъемлемая часть истории русского народа. Он раскрывает многовековые традиции культуры народа. Большие пространства русской земли стали причиной того, что обряды, связанные с земледельческим календарем, укладом жизни самой большой группы населения России — кресть янства, сложны и разнообразны. Столь же сложна и разнообразна традиционная русская одежда. Это целый пласт культуры народа, который надо знать, любить, уважать и сохранять. Выступление На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях. Это собирательный образ женского костюма. Важною «павой», «душой голубицей» Издавна так называли девицу. Девичьи руки в труде и заботе С ранней поры привыкали к работе: Ткали и пряли, вязали и шили, Сеяли, жали и тесто месили. В трудной работе сгибалась спина. . . Но выходила на праздник она В дивном наряде крестьянской одежды, Где весь узор о мечте и надежде: Красным расшиты запон и рубаха( Черное — скорбь, что на родине свято) , По подолу, как на вспаханном поле, Ромбы узорной легли полосою; Символы солнца и знаки земли. Матери- жизни и птицы любви. Шею украсили бусы, мониста, Бисер, кораллы, янтарь золотистый. Всех драгоценней убор головной – Жемчугом шитый и битью златой: Кика, сорока — убор молодицы, Косник, венец — украшенье девицы, Сборник, повойник — убор для старухи. . . Самый красивый — убор молодухи. Так испокон сохранен на Руси Женский костюм небывалой красы! Два основных вида русского женского костюма — сарафанный( северный) и понёвный( южный) комплексы: Сарафан   — народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою. Сарафан( от иранского слова   sеrā р ā   — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно- русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного( как в глухом сарафане) . Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Понёва   — набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию. Запона   — девичья холщевая одежда из прямоугольного отреза ткани, сложенного пополам и имевшего на сгибе отверстие для головы. Телогрея   — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола. Приволока  — безрукавная накидка. Шушпан   — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом. Летник — старинная верхняя женская одежда. Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как   Пётр I   в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме   крестьян,   монахов,   священников   и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне- саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного. Литература 1. Древняя одежда народов Восточной Европы. — М. , 1996 2. Пушкарева Н.  Л.  Женщины древней Руси. — М. : Мысль, I999 3. Брайчевская Е.  А.   Летописные данные о древнерусском мужском костюме X— XIII вв. / / В кн. Земли Южной Руси в IX—XIV вв. — К. : Наукова думка, 1995 4. Гиляровская Н.   Русский исторический костюм для сцены. — М. - Л. : Искусство, 1945 5. На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии североуральского крестьянства XVII—XX вв. — М. : Наука, 1989. —   6. Этнография русского крестьянства Сибири. XVII- середина XIX в. — М. : Наука, 1981. 7. Иван Забелин.   «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Издательство Транзиткнига. — М. , 2005 8. Русская народная одежда в рисунках B. Гордеевой. — М. , 1974 Приложение